시골집에 하수도 설치 : 배치도 + 설치 지침

개인 주택에 기본적인 편의시설이 갖춰져 있지 않았던 시대는 오래 전에 지나갔습니다.여름 별장과 시골 별장은 소유자에게 편안함을 선사해야합니다. 시골집의 잘 계획된 하수 시스템은 올바른 접근 방식을 사용하면 초보 마스터라도 누구나 수행할 수 있는 작업입니다.

프로젝트 개발을 시작하기 전에 자율 시스템 구성을 위한 가능한 옵션을 숙지하고, 처리 시설 유형을 선택하고, 내부 및 외부 하수망 설치의 복잡성을 연구해야 합니다. 위의 모든 질문에 대한 답변은 기사에 자세히 설명되어 있습니다.

일반 설계 원칙

이상적으로는 건물 설계 단계에서 배수 시스템을 배치해야 합니다. 그러나 도시 수준의 편안함을 제공할 수 있는 욕실 배치는 오래된 건물에서도 완벽하게 정리될 수 있습니다.

중앙화된 마을이나 도시 고속도로에 통신을 연결할 수 있다면 정말 좋습니다. 이것이 없으면 자율 하수도 시스템을 만들어 문제를 해결해야 합니다.

건물 내부에 통신을 배치할 때 두 옵션의 주요 작업 단계는 동일합니다. 유일한 차이점은 건물 외부의 폐수 처리 조직에 있습니다.

자율 하수 시스템에는 시스템의 두 가지 상호 의존적인 부분이 포함됩니다.

1. 실내 시스템. 그 구성 요소는 물 유입구와 파이프라인입니다. 2층 또는 3층 주택인 경우 시스템에는 배관 설비에 연결된 피팅을 통해 수평으로 놓인 파이프가 연결된 수직 라이저가 포함됩니다.
2. 실외 시스템. 특정 경사면에 수평으로 놓인 파이프라인으로 표현됩니다. 이는 주택 내 파이프에서 폐수를 받아 자율 처리 시설이나 중앙 집중식 본관으로 전환합니다.

건설중인 주택에 하수도를 설치할 때 욕실과 주방은 건물의 한 부분에 설치하여 하수도가 거리로 나가는 벽에 더 가깝게 배치해야합니다.

2층 건물의 배수 설계 시 설치를 단순화하고 층고 수를 줄이기 위해 욕실을 서로 포개어 배치합니다(+).

시스템에서 폐수를 제거하는 방법에는 중력과 압력의 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 옵션은 구현하기가 더 쉽습니다. 그러나 이 경우 파이프의 경사면 생성 각도를 정확하게 계산해야 합니다.

복잡한 하수 시스템을 설치하여 집에 여러 개의 욕실을 배치할 계획이라면 중단 없는 작동을 보장하기 위해 강력한 장치를 사용해야 합니다. 하수 펌프. 현장에 경사가 없는 경우에도 이 장치의 설치가 관련됩니다.

실외 하수도 계획 시 고려해야 할 주요 사항:

1. 사이트의 풍경. 방해받지 않는 폐액 배수를 보장하려면 오물통이나 정화조를 현장의 가장 낮은 지점에 위치해야 합니다.
2. 토양 유형 및 지하수 수준. 처리 구조 유형과 외부 파이프라인 깊이의 선택은 이 매개변수에 따라 달라집니다.
3. 부지 면적 및 위치. 수리를 수행하고 하수 처리 장비에 대한 접근을 제공해야 합니다.

내부 하수도를 설계할 때 장치에서 수직관까지의 수평 파이프가 경사지게 연결되어야 한다는 점을 고려해야 합니다.

표준에 따르면 D 50mm 파이프는 선형 미터당 3cm 기울어집니다. D 100-110mm 파이프의 경우 선형 미터당 2cm의 경사각을 유지합니다.

평균적으로 배수구에서 수직 라이저까지의 파이프 라인 길이는 약 3m이며 표준에 따르면 가장 먼 배관 설비는 라이저에서 5m 떨어져 있습니다. 변기에서 라이저까지 연결 지점의 거리는 다음과 같습니다. 1m

자신의 손으로 내부 하수도 건설을 처리할 수 있습니다.

처리 시설 설계 옵션

자율 하수도 시스템을 설치할 때 중앙 집중식 파이프라인에 연결할 수 없는 경우 세 가지 유형의 구조 중 하나를 사용할 수 있습니다.

1. 불결한 장소 - 가장 예산 친화적이고 실행하기 쉬운 옵션입니다. 바닥과 벽에 콘크리트 고리, 돌 또는 건물 벽돌이 늘어선 구덩이를 만들어 실현할 수 있습니다. 디자인의 유일한 "마이너스"는 하수 처리 장비를 사용하여 정기적으로 내용물을 펌핑해야한다는 것입니다.
2. 정화조 - 기계적, 생물학적으로 폐수를 수집할 뿐만 아니라 정화할 수 있는 보다 효율적인 구조로 기술적 목적에 적합합니다.
3. 자치역 - 기술적 요구에 따라 물을 재사용할 수 있는 생물학적 방법을 사용하여 최고 수준의 정화를 제공하는 최선의 선택입니다.강제 공기 공급으로 인해 탱크 내부에 서식하는 호기성 박테리아가 유기물을 빠르고 효과적으로 분해합니다.

기존의 오물통은 폐수가 땅에 들어갈 위험이 있으므로 환경 요구 사항을 충족하지 않습니다. 따라서 이 옵션은 계절별 생활을 목적으로 하는 소규모 시골집에만 선택됩니다.

연중 내내 사용되는 주택의 경우 다중 챔버 정화조를 설치하거나 지역 생물학적 처리장을 설치하는 것이 좋습니다.

할 수 있다 정화조를 줍다, 또는 직접 빌드해 보세요. 1챔버, 2챔버, 3챔버 버전으로 제공됩니다.

처음에는 분리와 침전으로 인해 벽 내부의 액체가 정화됩니다. 그런 다음 호기성 박테리아의 활동으로 인해 존재하는 고체 불순물이 파괴됩니다.

소유자의 임무는 우물 벽에 쌓인 미사를 제거하는 것입니다.

어떤 경우든 구조의 첫 번째 챔버는 액체가 내부에 침전되는 밀봉된 저장소여야 하며, 후처리를 위한 두 번째 섹션에는 천공된 벽이 있을 수 있습니다.

가장 쉬운 방법은 튼튼한 폴리머로 만든 완제품을 구입하는 것입니다.콘크리트 거푸집을 붓거나 벽돌이나 석조 벽돌을 세워 정화조를 직접 만들 수 있습니다.

스스로 일을 더 쉽게 만들고 싶나요? 3~4개 사용 콘크리트 링, 그 비용은 시장에서 높지 않습니다.

정화조의 부피는 가구당 하루 200리터의 폐수가 발생한다는 사실을 기준으로 계산됩니다. 처리장의 용량은 3일간의 폐수 총량 이상이어야 합니다.

정기적인 폐수 펌핑이 필요하지 않은 처리시설을 설치하려면 정화조와 함께 여과정 설치를 권장합니다.

중요한 포인트! 여과 우물의 사용은 해당 지역의 지하수위가 낮은 경우에만 가능합니다.

점토 토양과 높은 지하수위에서는 바이오필터를 설치하거나 지상 필터 카세트를 설치하는 것이 좋습니다.

내부 하수도 설치의 주요 단계

필요한 자재량을 정확하게 계산하고 설치 오류를 방지하려면 프로젝트를 주문해야 합니다.

건축법의 요구 사항을 고려하여 직접 계산을 수행하는 동시에 비용을 절약하고 싶습니까? 그런 다음 하수도 시스템의 다이어그램을 그리는 것으로 제한하십시오.

설계된 하수관 시스템은 가능한 한 단순화되어야 합니다. 왜냐하면 배수구의 자유로운 움직임은 이것(+)에 직접적으로 달려 있기 때문입니다.

컴퓨터 프로그램에서 시스템을 설계하거나 모든 계산과 도면을 수동으로 수행하여 시스템을 설계할 수 있습니다.

필수 재료 선택

외부 및 내부 하수 시스템을 배치할 때 폴리염화비닐 또는 폴리프로필렌 파이프가 가장 자주 사용됩니다.

폴리머 파이프는 파이프라인 조립에 용접기를 사용할 필요가 없기 때문에 저렴하고 운반이 쉽고 설치가 매우 간단합니다.

폐기물 직경 내부 하수관 설치된 배수관의 크기보다 커야 합니다.

변기를 연결하는 경우 라이저를 구성하는 데 사용되는 파이프의 단면적은 100mm 여야합니다. 팬 파이프의 크기는 라이저의 직경과 유사합니다. 라이저에 대한 연결은 파이프 D 50mm로 이루어집니다.

외부 통신 설치시 주름을 사용하는 것이 편리합니다. 이는 지구의 계절적 움직임 동안 시스템의 신뢰성을 보장하지만 강화 리브가 있기 때문에 주름이 변형되지 않습니다.

하수도 설치용 파이프 외에도 다음이 필요합니다.

• 모서리를 형성하기 위한 다양한 구성의 팔꿈치;
• 시스템 분기를 위한 삼중 및 사중 피팅;
• 다양한 직경의 요소를 결합하기 위한 전환 커플링;
• 다양한 영역에서 시스템을 청소하는 능력에 대한 검사 해치;
• 고무 씰 세트.

파이프를 크기에 맞게 자르고 끝 부분에 모따기를 만들려면 플라스틱 득점 톱과 날카로운 칼이 필요합니다. 관절을 치료하려면 실런트를 미리 준비하십시오.

수직 라이저 설치

내부 하수도 설치는 수직 라이저 설치로 시작됩니다. 그들은 층간 천장을 통과하여 바닥에서 지붕까지 놓여 있습니다. 수중 파이프는 경사 티를 통해 설치된 라이저에 연결됩니다.

바닥을 통과하는 하수관 바닥에는 점검용 해치가 설치되어 필요에 따라 막힌 부분을 제거할 수 있습니다.

수평 파이프가 연결된 라이저는 주각 또는 지하실 수준으로 낮아집니다. 거기에는 외부 파이프가 연결되어 기초에 있는 구멍을 통해 건물 안으로 연결됩니다.

건물 벽의 압력에 의해 파이프가 손상되는 것을 최소화하기 위해 파이프가 놓인 위치에 금속 또는 콘크리트 슬리브가 설치됩니다.

양쪽으로 15cm 돌출된 건물 바닥을 통과해야 하며 슬리브의 직경은 외부 하수관의 크기보다 커야 합니다.

배출 파이프가 가열되지 않은 공간에 설치된 경우 섬유질 재료나 폼 "쉘" 블랭크를 사용하여 단열해야 합니다.

또한 단열재는 라이너의 공동에 배치되어 배출 파이프를 놓은 후 형성된 빈 공간을 채웁니다.이렇게 하면 동결 가능성이 줄어들고 슬리브 내부 파이프가 느슨해지는 것을 방지할 수 있습니다.

마지막 단계에서는 층별 배관을 연결하여 소음 및 방수층을 만든 후, 수직판을 방습 석고보드로 만든 스크린으로 덮고 압연재 조각으로 감쌉니다.

배관 설치 및 연결

가장 먼저 화장실을 연결하다, 그 이후에는 다른 모든 장치입니다. 폐액이 배관 설비의 배수구로 들어갈 가능성을 없애려면 변기 지점 위에 연결하는 것이 좋습니다. 콘센트당 여러 개의 배관 설비가 허용됩니다.

수평 파이프라인은 천장 아래에 놓거나 외부에 놓을 수 있으며, 나중에 마주보는 재료로 장식할 수 있습니다.

파이프라인을 설치할 때 시스템의 압력을 줄이고 막힘을 방지하기 위해 파이프를 90° 회전해야 하는 경우 연결은 최대한 원활하게 이루어져야 합니다. 이를 위해 각각 30° 각도의 엘보 3개 또는 각도 45°의 엘보 2개가 설치됩니다.

"부드러운 모서리"를 만드는 것이 불가능할 경우 급격하게 구부린 후 덮개가 있는 티를 놓는 것이 좋습니다. 이를 통해 가능한 막힘을 제거할 수 있습니다.

더 작은 직경의 파이프는 어댑터를 사용하여 더 큰 요소에 연결됩니다.

클램프를 사용하여 파이프를 표면에 부착하고 추가 패스너를 설치하여 라이저에 삽입되는 지점과 분기 위치에 파이프를 부착합니다.

각 배관 설비는 U자형 사이펀을 통해 하수관에 연결되며, 그 주요 목적은 물개를 형성하는 것입니다.하수구의 악취가 실내로 퍼지는 것을 방지하는 장벽 역할을 합니다.

하수구 환기 설치

동일한 화장실 수조에서 갑자기 배수되는 물 덩어리는 파이프를 통해 이동할 때 그 뒤에 희귀한 공간 영역을 형성합니다.

시스템에 공기가 강제로 유입되는 것을 보장하지 않으면 사이펀의 물이 흐름 후에 "떠나기"시작합니다. 결과적으로 불쾌한 냄새가 나타납니다. 문제는 환기 장치를 건설해야만 해결할 수 있습니다.

시스템의 환기를 보장하기 위해 라이저 파이프가 지붕 수준까지 확장되어 상단은 열려 있지만 강수량으로부터 보호됩니다(+).

을 위한 환기 장치 라이저 상단에 폭기 밸브를 장착할 수도 있습니다. 이는 공기 흐름에 대한 접근을 제공하여 파이프의 공기 진공을 방지합니다.

외부 하수도 설치

외부 하수도의 배치도 처리 구조물 건설과 파이프라인 부설이라는 두 가지 주요 단계로 나뉩니다. 각 작업을 수행할 때 고려해야 할 사항이 많이 있습니다.

하수도 건설 사진 예

자율 하수도 시스템의 외부 구성 과정에 대한 명확한 아이디어를 얻으려면 사진에 표시된 작업 단계를 숙지하시기 바랍니다.

준비 작업이 성공적으로 완료되었습니다. 이제 시스템의 실제 조립, 처리 스테이션 설치 및 연결, 현장 배치를 진행합니다.

처리구조 구축

첫 번째 단계는 정화조 설치를 위해 구덩이를 파는 것입니다. 주거용 건물과 처리 구조물 사이의 최소 거리는 5m, 최대 거리는 20m이며 가장 최적의 옵션은 10m입니다.

부지 면적이 제한되어 있고 정화조를 식수원과 근접하게 위치시켜야 하는 경우 다단계 처리 시스템을 구축하는 것이 좋습니다.

정화조의 위치를 ​​결정한 후 깊이 2.5-3m의 구덩이를 파는데 그 크기는 구조물의 크기에 따라 다릅니다.

정화조의 크기는 해당 별장에 거주하는 가구 수와 배관 사용 빈도에 따라 다릅니다. 따라서 4인 회사를 위해 콘크리트 링으로 정화조를 만들 때 1 * 1.5m 크기의 세 개의 링 구조를 설치하면 충분합니다.

가족이 수시로 모이는 시골집에서 하수도를 수행하는 경우 D 1000mm 링 2개이면 충분합니다.

구덩이의 바닥은 수평을 이루고 모래 "쿠션"이 늘어서 있어 두께가 150-200mm입니다.

안정적이고 밀폐된 기초를 만들기 위해 구덩이 바닥을 시멘트 모르타르로 채워 150-200mm 두께의 스크리드를 만듭니다.

4-5일 후 콘크리트가 원하는 강도를 얻으면 정화조의 벽이 세워지고 콘크리트 링이 서로 위에 설치되거나 벽돌이 일렬로 늘어납니다. 완성된 컨테이너를 설치할 때에는 케이블을 이용하여 콘크리트 바닥에 부착하여 확실한 고정을 확보하는 것이 중요합니다.

중요한 포인트! 구덩이 가장자리에서 탱크 벽까지 100-150mm의 거리가 있어야합니다. 구조물을 건설한 후 공극은 깨진 벽돌과 섞인 점토로 채워야 합니다.

정화조에서 환기 파이프가 제거됩니다. 표준에 따르면 상단은 80-100cm 높이로지면 위로 올라와야합니다.강수량과 작은 이물질이 환기 장치로 들어가는 것을 방지하기 위해 수직 배출구 상단에는 "버섯"이 장착되어 있습니다.

탱크 벽 상부에 해머 드릴이나 그라인더를 사용하여 집에서 나오는 하수관을 설치할 구멍을 뚫습니다.

해치용 구멍이 있는 콘크리트 덮개가 정화조 위에 놓입니다.

기술 필터 우물 설치 정화조의 설계와 크게 다르지 않습니다. 처리된 폐기물이 자연적으로 토양에 흡수될 수 있도록 우물의 벽은 천공이 있는 콘크리트 링으로 구성되거나 벽돌로 건축될 수 있습니다.

배수 "쿠션"을 만들기 위해 바닥은 1미터 길이의 자갈이나 쇄석으로 덮여 있습니다.

정화조에 파이프라인 설치

공급관을 놓기 위한 처리 구조물 위치에 도랑을 파고 있습니다. 이는 수동으로 수행하거나 특수 장비를 임대하여 수행할 수 있습니다.

외부 파이프라인을 설치하려면 유기물 및 물과 화학 반응을 일으키지 않는 직경 110mm의 폴리머 파이프를 선택하십시오.

외부 파이프라인 배치 작업은 다음 순서로 수행됩니다.

1. 참호를 파다. 그 깊이는 토양 동결 수준보다 낮아야합니다. 도랑의 폭을 결정할 때 출구 파이프를 추가로 단열해야 한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다.
2. "베개" 설정하기. 트렌치의 바닥은 압축되고 모래 층으로 늘어서 처리장을 향해 2-3%의 경사를 만듭니다. 따라서 길이가 10m인 파이프의 경우 상단과 하단 지점 사이의 경사는 20-30cm가 됩니다.
3. 파이프 놓기, 종을 내려 놓습니다. 단일 구조로 조립할 때 요소는 특수 접착제를 사용하여 연결됩니다.신뢰성을 높이기 위해 결합된 두 요소의 끝 부분에 구성이 적용됩니다.
4. 검사 해치 설치 집과의 연결 지점과 파이프라인 회전 지점에서.
5. 하수도 요소가 결합됩니다.. 파이프는 정화조 벽에 만들어진 구멍으로 연결됩니다. 외부의 접합부 부분은 시멘트 모르타르로 덮여 있습니다.

해당 지역의 토양 동결 수준이 약 2m에 도달하고 외부 파이프라인을 이 수준까지 깊게 하는 것이 적절하지 않은 경우 조심스럽게 단열해야 합니다.

이 경우 탁월한 솔루션은 플라스틱 파이프를 주철 파이프 내부에 배치하고 단열재가 그 사이의 층 역할을 하는 옵션입니다. 일부 소유자는 이 목적으로 사용합니다. 난방 전기 코드.

누출 가능성을 줄이려면 플라스틱 파이프라인 요소를 절단하고 연결할 때 제조업체가 규정한 권장 사항을 엄격히 준수하는 것이 중요합니다(+).

거리의 하수 및 파이프를 통해 집으로 들어오는 설치류로부터 실내 하수 시스템을 보호하려면 집의 파이프 라인 출구에 체크 밸브를 설치하는 것이 좋습니다.

외부 파이프라인을 배치할 때 복잡한 회전과 직각을 피해야 합니다. 전환점에 파이프를 장착하는 것이 좋습니다 검사 해치.

모든 파이프가 설치되고 연결되면 시스템의 올바른 작동과 구조물의 견고성을 확인하기 위해 남은 것은 첫 번째 물 공급을 수행하는 것입니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

유용한 비디오는 정화조, 파이프라인 및 배관 설비 설치에 신속하게 대처하는 데 도움이 됩니다.

사내 시스템 설계:

파이프라인을 올바르게 배치하는 방법:

정화조 배치 옵션:

설계를 유능하게 완료하면 자율 시스템의 중단 없는 작동을 보장하고 시골집에서 편안함을 누릴 수 있습니다. 그리고 설치를 올바르게 수행하면 시스템 서비스 및 수리 작업을 수행하는 추가적인 번거로움으로부터 자신을 보호할 수 있습니다.

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