철제 입구 문을 단열하는 방법 : 재료, 단계별 지침
집이나 아파트에 들어가기 위해 강화된 강철문을 사용하는 방식에도 단점이 있습니다.모든 금속은 열전도율이 높기 때문에 겨울에는 출입구를 통해 많은 양의 열이 빠져나갑니다.
기사 내용:
문을 통한 열 손실의 이유는 무엇입니까?
그렇다고 제조사들이 기존 문제를 인식하지 못한다는 것은 아니다. 일반적으로 금속 도어의 경우 외부(전면) 평면은 문짝과 프레임 사이의 틈에 겹침(겹침)으로 만들어집니다. 또한 내부에 단열재를 추가로 배치하려면 도어 리프 자체를 두껍게 만들어야합니다. 그러나 이 모든 것은 부분적으로만 도움이 됩니다.
열 손실의 주요 원인:
- 콜드 드래프트의 존재 프레임과 도어 리프 사이의 균열에. 행거와 경첩의 디자인에 관계없이 작동 중에 항상 균열이 나타납니다.
- 벽 개구부에 도어 프레임이 잘못 설치되었습니다. 상자는 항상 지지 프로파일 내부에 단열재가 없는 스탬프 강철로 만들어집니다.
- 도어 리프 내부의 단열층이 부족합니다.
대부분의 저렴한 금속 문에는 문짝 단열재가 전혀 없을 수 있습니다.내부 리브 및 강화 프로파일, 크로스바의 존재 또는 잠금 장치가 닫힌 프레임 내부 도어 리프의 특정 잠금 패턴이 방해를 줄 수 있습니다.
우리는 읽고: 자신의 손으로 나무 입구 문을 적절하게 단열하는 방법
추위가 침투하는 곳을 찾는 방법
금속 도어에 단열재를 설치하기 전에 문제 영역의 위치를 파악해야 합니다. 시작하기 가장 좋은 곳은 출입구입니다. 금속 문이 5년 이상 유지되어 적극적으로 사용되는 경우 첫 번째 콜드 브릿지는 개방과 관련이 있을 가능성이 높습니다.
출입구 확인 중
3~5년의 서비스 후에는 출입구의 기하학적 구조가 변경됩니다. 금속 도어의 문제점은 무거운 도어 리프의 무게로 인해 프레임 자체뿐만 아니라 경첩도 변형된다는 것입니다. 결과적으로 상자와 캔버스 사이에 틈이 나타납니다. 거의 항상 가장 큰 것은 출입구 상단에 있습니다.
일반 손전등으로 금속 문을 비추면 헐거운 핏이 있는 곳을 볼 수 있습니다. 단열재가 상자에 꼭 맞는 부분은 어둡고 밝은 줄무늬가 있는 부분도 있습니다. 이러한 장소에서는 통풍으로 인해 열이 누출됩니다.
캔버스 확인
진입의 주요 적은 심한 서리 뿐만이 아닙니다.정문이 거리를 직접 향하고 있으면 첫 번째 심한 서리가 내릴 때 차가운 다리를 직접 눈으로 볼 수 있습니다. 수증기가 얼어붙어 얼음 성에가 형성되므로 단열 외에도 수증기 차단막을 설치해야 합니다.
가장 추운 동결 지역은 시각적으로나 손으로 식별할 수 있습니다. 외부에 서리가 내리지 않으면 원격 적외선 온도계를 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 누출 영역은 도어 리프의 둘레와 프레임의 바닥 및 측면 기둥입니다.
상자 확인
장갑이 없는 금속 출입문의 경우 도어 프레임은 속이 빈 프로파일로 만들어집니다. 내화성과 방음성이 향상된 특정 수정에서만 프로파일이 폼 또는 유리 알갱이로 채워집니다.
그러나 지침에 따라 입구에 벽을 설치 한 후 금속 입구 문의 프레임을 채우는 작업을 수행해야하므로 비어있을 가능성이 높습니다. 장인은 일반적으로 되메우기를 원하지 않습니다.
그러나 이상하게도 프로파일 내부의 단열재 유무는 어떤 식 으로든 열 손실에 영향을 미치지 않습니다. 문제는 금속 벽의 높은 열전도율로 인해 강철 프로파일의 외부 부분이 쉽게 열을 잃는다는 것입니다. 즉, 단열재가 도어 내부 또는 외부에 설치될 때까지 프로파일은 열을 잃습니다.
어떤 단열재를 선택해야 할까요?
재료의 종류는 단열방법에 따라 선택됩니다.도어 리프를 분해하지 않고 단열 개선에 대해 이야기하고 있다면 포일 폴리에틸렌 폼, 시트 폴리스티렌 폼, penoplex 및 심지어 isolon을 사용하는 것이 가능합니다. 미네랄 섬유는 롤에 자주 사용됩니다.
상자의 단열
금속 프레임은 공장에서 용접으로 조립되고 벽이 얇은 프로파일은 이산화탄소 반자동 기계를 사용하여 수동으로 상자에 용접됩니다. 또한 조립은 도체와 같은 특수 장치에서 수행되므로 상자의 변형(“프로펠러”에 의한 비틀림)을 방지할 수 있습니다. 따라서 상자는 금속 도어가 포함된 상태로 공장에서 도착합니다. 그리고 벽 개구부 안쪽에도 문과 함께 설치됩니다.
즉, 내부에 단열재를 넣기 위해 상자를 자르거나 분해할 수는 없습니다. 설치 후 금속 상자는 어떤 상황에서도 제자리에 유지되어야 합니다.
그러나 증발된 전체 열의 최대 25~30%가 상자를 통해 손실되므로 단열재는 필수입니다. 이 경우 일반적으로 페노플렉스 또는 폴리스티렌 폼으로 구성된 단열재 층이 상자의 금속 프로파일 위에 놓입니다.
두 가지 방법으로 단열할 수 있습니다.
- 금속 상자 위에만 페노플렉스 스트립을 고정합니다(둘레를 따라;
- 완전한 단열을 만듭니다. 즉, 벽면에 겹치는 강철 프로파일에 동시에 단열재를 놓습니다.
두 번째 방법은 주로 콘크리트 벽과 개인 주택의 금속 출입구에 사용됩니다. 아파트의 경우 판금 아래 벽의 일부를 잘라야하기 때문에이 계획은 덜 자주 사용됩니다.따라서 소유자는 일반적으로 장식 트림 아래의 금속 프로필에 놓인 penoplex를 사용하여 단열재로 제한합니다.
개구부 수리 중
고층 아파트의 경우 개구부를 복원하는 경우는 매우 드뭅니다. 심한 서리 속에서도 입구 내부에는 양의 온도와 낮은 습도가 유지됩니다. 그러므로 벽은 무너지지 않습니다. 해야 할 일은 계단참 측면에서 판금을 제거하고 폴리우레탄 폼으로 프레임과 벽면 사이의 모든 여유 공간을 불어내는 것입니다.
개인 주택의 경우 상황이 완전히 다릅니다. 금속 출입문을 설치하려면 벽에 상당히 큰 개구부가 필요합니다. 일반적으로 도어 프레임의 두께를 고려한 너비는 1m 이상입니다. 게다가 높이는 약 200-210cm입니다.
작업량이 엄청나고 입구 영역의 벽 두께가 30-40cm 미만인 경우는 거의 없으며 개인 주택에서는 미래 입구 문의 미리 보정된 치수에 따라 개구부가 벽돌로 배치됩니다.
금속 도어 프레임을 설치할 때 가장자리에 추가 단열이 수행되지 않음이 분명합니다. 문제는 출입문을 설치한 후 결빙으로 인해 마주보는 벽돌이나 벽 재료가 부서지기 시작할 때 나타납니다.
따라서 현관문을 단열하기 전에 벽의 개구부를 수리해야 합니다.
그라인더와 해머 드릴을 사용하여 벽의 개구부 윤곽을 따라 최대 20mm 두께의 작은 재료 층을 절단합니다. 벽돌은 내부와 외부의 개구부 표면에서 절단해야합니다.
도어 패널을 제거해야 합니다. 개구부를 다듬은 후 앵커 윤곽을 따라 벽이 출구 도어 프레임을 계속 정상적으로 유지하는 경우 추가 조치가 필요하지 않습니다.그렇지 않으면 앵커 볼트(스터드)를 더 길고 더 큰 것으로 교체해야 합니다.
다음으로 머리 위의 금속 문턱을 분해하고 제거해야 합니다. 일반적으로 금속 입구 문은 40mm 두께의 참나무 판에 설치됩니다. 충격 흡수 및 단열 기능을 모두 수행합니다. 나무의 상태가 좋으면 보드에 20-30mm 깊이의 홈을 자르고 폴리스티렌 폼 스트립 형태의 추가 단열재를 깔아야합니다.
그러나 금속 입구 문을 유리 지붕 펠트가 늘어선 콘크리트 스크 리드 위에 간단히 배치하는 경우 해머 드릴을 사용하여 콘크리트를 최소 80mm 깊이까지 절단해야합니다. 문지방 아래에는 벽 개구부의 전체 너비에 걸쳐 있는 홈(홈)이 있어야 합니다. 홈의 높이는 최소 40mm, 깊이는 80mm입니다.
이제 홈이 있는 표면에 20mm 두께의 penoplex를 놓고 문지방 아래에 40mm를 놓아야 합니다. 측벽과 천장 아래에는 내부와 외부 모두 개구부 끝 부분에 단열재가 설치됩니다. 단열재는 접착제와 곰팡이로 고정할 수 있습니다. 일반적으로 폴리우레탄 폼은 단열재를 압착하므로 기계적 패스너로 펜노플렉스를 고정해야 합니다.
설치된 단열재를 회반죽으로 칠해야 합니다. 그렇지 않으면 태양 자외선 및 습기로 인해 몇 년 내에 폴리스티렌 폼이 파괴됩니다.
금속 도어 리프 단열 - 지침
우선, 현관문을 경첩에서 분리하여 작업대나 목공용 탁자 위에 놓아야 합니다. 사진과 같이 캔버스를 제거하지 않고도 즉석에서 단열재를 놓을 수 있습니다.
그러나 이 방법은 차고 문과 다용도실 입구에만 권장됩니다. 그 이유는 폴리스티렌 폼이 금속 새시 단열에 가장 적합한 옵션이 아니기 때문입니다.
무엇이 필요합니까?
재료 세트는 현관문의 크기와 디자인에 따라 다릅니다. 금속 외부 클래딩과 플라스틱 내부 패널이 있는 표준 중국식 문의 경우 다음이 필요합니다.
- 목재 판금 및 막대 30x40 mm, 5-8 선형 미터;
- 섬유판 또는 두꺼운 판지 조각;
- 폴리 우레탄 발포체;
- 금속 도어의 두께에 따라 두께가 25-40mm 인 penoplex.
갑옷형 입구 금속 도어를 단열하려는 경우 폴리스티렌 폼이나 페노플렉스 대신 최대 5mm 두께의 압연 미네랄 울과 호일 피복 폴리에틸렌 폼을 사용하는 것이 좋습니다.
단계별 지침
거의 모든 예산 수준의 금속 출입문은 동일한 방식으로 설계되었습니다. 주로 동남아시아에서 제작되며 아파트 출입구로 제공됩니다. 따뜻한 기후에서는 문제가 없을 수도 있지만 중간 구역에서는 현관문이 전혀 열을 유지하지 않습니다.
지침에 따라 가장 먼저 해야 할 일은 경첩에서 도어 리프를 제거하고 작업대(테이블)에 놓는 것입니다. 도어 리프 단열에 있어 가장 어려운 점은 도어 리프를 분해하는 것입니다. 차양, 자물쇠 및 주변에 있는 여러 개의 나사를 풀어야 합니다.
금속 껍질을 분리해 제거한 뒤 테이블 위에는 종이 보강재가 붙은 뒷판이 남아 있었다.
단순한 금속 출입문에는 단열이나 방음이 없습니다.외부 금속 클래딩은 도어 리프의 강성에 주요 기여를 하므로 이러한 모든 종이 리브는 하중이 가해질 때 전면 도어 표면이 부딪히는 것을 방지하는 데만 필요합니다. 따라서 모든 용지를 제거해야 합니다.
다음으로 내부 프레임은 나무 칸막이로 조립되며 모든 목재를 사용할 수 있지만 낙엽송이 가장 좋습니다. 습기를 두려워하지 않으며 응축수와 장기간 접촉해도 썩지 않습니다. 낙엽송으로 천 전체를 꿰맬 수도 있습니다. 현관문은 매우 튼튼하지만 단열 측면에서는 눈에 띄게 나빠질 것입니다.
다음 단계는 반드시 단단한 섬유판이 아닌 섬유판 시트로 바닥을 꿰매는 것입니다. 단열재를 위해 스크랩과 폐기물을 모으는 것으로 충분합니다. 그러나 간격과 접합부는 가능한 한 조심스럽게 조정해야 합니다. 그렇지 않으면 단열층에 응결이 발생할 위험이 있습니다.
다음으로 단열재 자체가 설치됩니다. 여러 장의 폴리스티렌 폼으로 만들어야합니다. 단열 시트 사이의 이음새가 적을수록 도어 리프가 더 따뜻해집니다.
그럼에도 불구하고 균열이 발생한 장소는 폴리우레탄 폼이 포함된 폴리스티렌 폼 조각으로 채워야 합니다. 이제 단열면을 확인하고 수평을 맞춰야 합니다. 금속 클래딩을 설치한 후에는 돌출된 부분, 불규칙한 부분 또는 "돌기"가 없어야 합니다.
전면 도어 잠금 장치를 장착하고 도어 차양을 나사로 고정한 금속 탭을 제자리로 되돌려 놓아야 합니다.
마지막 단계는 전면 도어의 금속 라이닝을 씌우고 주변에 조심스럽게 배치한 다음 차양과 잠금 장치 트림 플레이트를 부착하는 것입니다.
단열재와 나무 프레임을 설치하여 현관문 무게가 20% 정도 증가하였습니다. 따라서 어닝을 더 강력한 것으로 교체해야 할 수도 있습니다.도어 리프를 설치한 후 프레임에 새 씰을 부착해야 하며 추가 빗과 함께 관형 실리콘 씰을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 금속 문에서는 실제로 마모되지 않습니다.
강화된 금속 도어의 단열
강화된 금속 전면 패널을 사용하여 출입문에 단열재를 설치하는 과정은 좀 더 복잡해 보입니다. 이것은 장갑 도어가 아니며 특수 도구를 사용하지 않으면 금속 시트를 분해할 수 없습니다. "갑옷"의 단열은 조립 단계에서 수행됩니다.
일반적으로 전면 도어의 내부 구멍은 점성 필러로 채워져 있습니다. 단열 및 방음 역할을 합니다. 또한 필러는 절단 휠, 고속 드릴 또는 가스 토치를 사용한 작업을 허용하지 않습니다.
표준 금속 도어는 발포 폴리스티렌으로 절연되거나 폼으로 불어집니다. 종종 발수성 함침 처리 된 여러 (최대 12 개) 층의 골판지가 입구 문 내부에 단열재로 놓이는 경우가 많습니다. 이러한 문은 주로 아파트 및 사무실의 출입문으로 사용됩니다.
금속 시트 내부에 단열재를 설치하려면 도어를 경첩에서 제거하고 작업대 위에 놓아야 합니다. 금속 구조물의 무게는 80-100kg에 달할 수 있으므로 해체는 한두 명의 보조자가 함께 수행하는 것이 가장 좋습니다.
다음 단계는 블라인드 리벳을 잘라내고 후면 패널을 제거하는 것으로 금속 또는 플라스틱일 수 있습니다.
설치하기 전에 잠금 장치, 크로스바 및 기존 단열재 잔해를 분해해야 합니다.
다음으로, 포일로 만든 폴리에틸렌 폼 층을 전면 패널의 뒷면에 배치합니다. 단열 시트는 내부 리브 및 끝 표면과 겹쳐야 합니다.이는 모든 초안으로부터 안정적인 보호를 제공합니다.
그런 다음 자물쇠를 조립하고 막대를 제자리에 설치할 수 있습니다. 금속 움직이는 부품이 단열재에 닿는 것을 방지하기 위해 폴리프로필렌 폼으로 만든 파이프 단열재를 위에 얹습니다.
이제 주요 단열재를 깔아야 합니다. 금속 시트의 단열에는 50mm 두께의 Rockwoll 스톤 울이 가장 적합합니다. 가능하다면 단열은 일체형으로 이루어져야 합니다. 솔기가 적을수록 금속 출입문 내부에 냉교가 형성될 가능성이 낮아집니다.
놓기 전에 돌 울 시트를 문짝 내부의 틈새 크기에 맞게 자릅니다. 단열재는 약간의 압축력으로 틈새에 삽입되어야 합니다. 이 방법은 어떤 접착제보다 현관문 내부에 재료를 더 잘 고정시킵니다.
이제 남은 것은 전면 도어의 후면 패널을 놓고 전체 구조를 역순으로 조립하는 것입니다.
조언! 일부 장인은 전면 도어 내부에 수증기가 축적되는 것을 방지하기 위해 실런트로 후면 패널을 설치할 것을 권장합니다.
금속 시트 안에 실리카겔 한두 봉지를 넣는 것도 유용합니다. 수증기를 흡수하고 금속 부품이 녹슬지 않도록 보호합니다.
결과
개인 주택에서 자신의 손으로 문을 단열하는 것은 언뜻 보이는 것만 큼 어렵지 않습니다. 단열재를 놓을 때 작업에주의가 필요합니다. 절차 자체는 간단하지만 도어 리프 내부에 냉교 또는 균열이 남아 있어서는 안됩니다.
아파트 출입구의 경우 이러한 장소에 콜드 스팟이 형성됩니다. 개인 주택의 출입문의 경우 차가운 다리로 인해 결로 현상이 심해지고 녹이 발생합니다.
출입문 단열에 대한 귀하의 경험에 대해 알려주십시오.단열재로 어떤 재료를 사용했으며 그 이유는 무엇입니까? 또한 기사를 북마크에 추가하고 소셜 네트워크에서 공유하세요.
제 생각에는 풍선의 거품으로 내부에서 모든 것을 불어내는 것이 더 쉽습니다. PPU는 폴리스티렌 폼처럼 열을 유지합니다. 이것이 지붕과 차고 문을 단열하는 방법입니다. 비용은 조금 더 들지만 모든 것을 분해해야 합니다. 중국어를 통해 알아낼 수는 있지만 다시 합칠 수는 없습니다.
이것이 바로 폼으로 단열하는 방법입니다. 그런 다음 가루로 변하여 집 바닥에 부어집니다. 이런 종류의 단열재가 필요한 사람은 누구입니까? 남자들이 모든 것을 분해하고 페노플렉스나 탈지면으로 덮는 것은 아무것도 아닙니다.