개인 주택의 DIY 배수구 : 직접 파고 정리하는 방법

소규모 정착지에는 일반 하수도 시스템이 없습니다.동시에 교외 지역에서 하수를 안전하게 수집해야 하는 필요성도 중요한 역할을 합니다. 동의하시나요? 개인 주택에 잘 갖추어 진 배수구는 폐수를 받아들이고 부분적으로 처리하는 임무에 완벽하게 대처할 것입니다.

그런데 과연 가족 구성원들에게 위안과 역학적 안전을 제공할 수 있을까? 구멍이 문제를 일으키지 않는지 확인하는 방법은 무엇입니까? 그러한 시스템을 설치하기로 결정하기 전에 이러한 문제를 철저히 이해하는 것이 좋습니다.

또한 교외 지역의 폐수 문제에 대한 해결책을 논의하고 오물통을 직접 만드는 방법과 이에 필요한 사항에 대해 이야기합니다. 이 기사에는 현장의 하수도 배치를 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 전문가의 조언, 사진 및 비디오 자료가 포함되어 있습니다.

지역 하수도의 특징

교외 가구의 운영은 폐수 생산과 관련이 있습니다. 모든 주택 소유자는 폐수를 많이 축적하는 것이 아니라 청소하는 작업에 직면합니다. 더욱이 농촌 지역에서 흔히 볼 수 있는 해결책(하수구 오물통 아래에 오래된 통이나 탱크를 파는 것)은 효과적이지 않습니다.

일일 폐수량이 1입방미터(1000l)를 초과하는 경우 단점은 다음과 같습니다. "배럴" 정화조 곧 불쾌한 냄새로 나타날 것입니다. 또는 더 나쁜 것은 가족 구성원 간의 장 감염입니다. 마지막으로, 낡은 통으로 만든 DIY 배수 구덩이는 여러 상황에서 불법입니다.

러시아 연방의 규제법에 따라 개인 주택 소유자는 생활 폐수로 인한 지하수 오염으로부터 지하수를 보호하기 위한 조치를 준수해야 합니다.

“인구의 위생 및 역학 복지에 관한 법률”(1999년 3월 30일자 No. 52-FZ) 및 "지하수를 오염으로부터 보호하기 위한 위생 요구 사항(SP 2.1.5.1059-01) 주택 소유자에게 폐수 문제 해결을 청구합니다.

집과 식수 공급원과 관련된 배수구의 위치를 ​​관찰해야 합니다. 그렇지 않으면 감염이 발생합니다

차례로, "인구 밀집 지역의 영토 유지를 위한 위생 규칙"(산핀 42-128-4690-88), "시민, 구조물 및 건물의 정원 가꾸기 (dacha) 협회 계획 및 개발"(SNiP 30-02-97), “하수도.

외부 네트워크 및 구조(SP 32.13330.2012) "구덩이" 하수도의 조직 및 운영 조건을 표준화합니다.

• 집에서 배수구까지의 거리는 8m입니다.
• 우물로부터의 거리(스프링 캡처) – 50m에서;
• 이웃 가구(울타리)와의 거리 – 2m부터;
• cesspool은 지하수 수준까지 깊어졌지만 3m를 넘지 않습니다.
• 청소는 충전 시 수행되지만 적어도 1년에 한 번 수행됩니다.

식수원으로부터의 거리 요구사항은 해당 수원의 위치에 관계없이 적용됩니다.

저것들. 가장 가까운 우물이 누구의 우물인지(당신의 우물인지, 이웃의 우물인지, 공공 우물인지) 상관없습니다. 불결한 장소 그것으로부터 엄격하게 30m 떨어진 곳에 배치하는 것이 허용됩니다.그렇지 않으면 벌금, 오수 풀을 2개 또는 3개 챔버로 구성된 정화조로 재구성하고 토양층의 생태학적 균형을 복원하는 데 드는 비용이 발생합니다.

2 챔버 배수구에서는 단일 챔버 벙커보다 하수 현탁액의 침전 및 폐수 정화가 훨씬 더 잘 발생합니다 (+)

집수량

주택 소유자는 충분한 양의 배수 구덩이를 만드는 방법을 미리 결정해야합니다 (오수 풀 유형을 선택하기 전에). 필요한 용량은 다음 공식으로 계산됩니다.

V=N_날•엑스_사람들•V_일/사람

여기서:

• V – cesspool의 설계 볼륨, m³;
• N_날 – (펌프 아웃 전) 축적을 위한 구덩이 작동 일수
• 엑스_사람들 – 영구 가구 구성원 수
• V_일/사람 – 가구당 일일 물 소비량, l.

예를 들어, 5인의 영주권을 가진 개인 가구의 경우 한 달에 한 번 오물통을 청소하고 1인당 물 소비량이 150l인 경우 오수풀의 부피는 V=30•5•150=22.5m입니다.³.

결과 볼륨을 최소 10% 증가시키고(구멍을 맨 위로 채우는 것은 규정에 따라 금지됨) 오수 풀 볼륨을 얻습니다. V=22.5+22.5•0.1=24.75m³. 값을 25m로 반올림해 보겠습니다.³ – 적은 것보다 많은 것이 낫습니다.

일일 물 소비량의 정확한 값은 가족 구성원의 목욕 및 세탁 필요량에 따라 달라집니다. 그들의 일상 습관에서. 통계에 따르면 도시 거주자들은 마을 사람들보다 더 많은 물을 사용합니다.

물론 대량 정화조를 준비하여 2개월에 한 번씩 청소를 계산할 수 있습니다. 그러나 하수 탱크 트럭은 11 입방 미터 이상을 허용하지 않습니다

3m보다 더 깊은 오수 풀을 파는 것은 가치가 없습니다. 바닥은 지하수 수평선과 직접 접촉해서는 안되며 표준에 따르면 해당 수준보다 최소 1m 이상 높아야 합니다. 봄-가을 장마철에 자리잡은 물의 깊이가 3.5m라고 가정해보자.이는 배수구의 깊이가 2.5m를 넘을 수 없음을 의미합니다.

직사각형 큐브의 벽을 놓는 것이 둥근 탱크보다 쉽기 때문에 직사각형의 오물통을 고려합니다. 그러나 둥근 정화조는 벽의 토양 압력이 상당히 낮기 때문에 작동이 더 안정적입니다.

부피는 큐브의 측면을 곱하여 계산됩니다. 우리는 하수 처리 트럭의 편리한 접근을 고려하여 오수 풀의 향후 위치에 따라 긴 변(너비)을 결정합니다. 너비를 5m로 하면 길이는 25:2:5=2.5m가 됩니다.

배수구의 용량에 너무 열중할 필요가 없습니다. 슬러지 탱크의 용량은 원칙적으로 10m를 초과하지 않습니다.³. 이는 이러한 특수 운송 수단이 (위의 예에서와 같이) 더 많은 양의 범람된 하수구 벙커를 비우고 한 번에 폐기물을 제거할 수 없음을 의미합니다.

최대 10m 크기의 오수 풀을 마련하는 것이 더 합리적입니다.³ 그리고 2주에 한 번씩 비워주세요. 결국, 대형 하수구 벙커는 교외 지역의 유용한 공간을 빼앗아 그다지 중요하지 않은 용도로 사용할 수 있습니다.

독립하수도 시스템 구축

공장에서 만든 정화조를 설치하기가 더 쉽다면 단일 챔버 벽돌 오물통을 만드는 것이 더 저렴합니다. 이러한 폐수 저장 탱크는 현장 공간이 많지 않고 일일 하수 배출량이 1m3를 초과하지 않는 경우 매우 적합합니다. 제대로 파고 짓는 방법을 알아 봅시다 벽돌 벽이 있는 배수 구덩이.

필터 바닥이 있는 배수구(왼쪽 그림)는 회색 폐기물 또는 다중 챔버 정화조에서 배출된 물을 재활용하는 데에만 사용할 수 있습니다. 갈색 하수 덩어리를 수집하기 위해 밀봉된 저장 탱크가 건설됩니다(그림 오른쪽).

다공성 또는 규산염 벽돌은 적합하지 않으며 구운 점토로 만든 재료가 필요합니다. 구운 벽돌로 만든 벽만이 수년 동안 토양 이동으로 인한 기계적 하중을 견딜 수 있고 습기의 지속적인 영향으로 무너지지 않으며 일반적으로 습기가 자체 두께로 침투하는 것을 허용하지 않습니다.

벽돌 단일 챔버 저장 탱크의 가장 좋은 옵션은 하수 트럭에 의해 주기적으로 비워지는 완전 방수 구조입니다.

부엌 싱크대, 목욕탕, 샤워실 등에서 나오는 회색 쓰레기를 처리하기 위해 배수구를 설치하는 경우 바닥이 투수성인 벽돌 구조로 구성됩니다. 잘 걸러내다.

여과 또는 기타 흡수 우물의 바닥은 모래, 미세, 거친 자갈 또는 쇄석을 층층이 쌓아 만든 토양 필터로 채워져 있습니다.

정화 되메우기의 두께는 최소 1m여야 하며, 조건부 기초와 우기 동안 기록된 최고 지하수위 사이에는 최소 1m가 있어야 합니다.

처리된 폐수를 자유롭게 통과시키기에는 여과성이 부족한 사질토양에 벽돌식 하수구조물을 설치하면 처리능력이 증가된다. 이는 벽돌 공사 중에 만들어진 벽의 아래쪽 부분에 구멍을 형성하여 수행됩니다.

우리는 가장 간단한 옵션, 즉 흡수 기능을 수행하지 않는 폐기물 배수용 저장 구덩이의 구성을 분석할 것입니다. 바닥과 벽은 토양 필터로 정화 및 소독된 폐수가 환경으로 유입되지 않습니다.

배수구의 최적 구덩이 깊이는 2-2.5m입니다. 더 깊게 파낼 필요가 없습니다. 슬러지 흡입기의 호스가 닿지 않습니다.

1 단계. 구덩이 파기

최적의 것을 선택하면 배수구 치수, 우리는 구덩이를 준비하기 시작합니다. 벽돌 공사에서 구덩이 경사면까지 0.5m 간격이 유지되도록 벽 사이의 거리를 늘려야합니다. 그렇지 않으면 벽돌 정화조 벽에 외부 방수를 적용하는 것이 불가능한 작업입니다.

2 단계. 용기 바닥 준비

200mm의 모래와 자갈 층을 구덩이의 평평한 바닥에 붓고 조심스럽게 압축합니다. 겹쳐진 지붕 재료가 상단에 깔려 있어 콘크리트 타설 중에 레이턴스가 땅으로 누출되는 것을 차단합니다.

콘크리트를 타설하기 전에 구덩이 바닥을 방수처리하면 시멘트 레이턴스의 손실을 줄일 수 있습니다. 하수구 벙커에는 방습 바닥이 시급히 필요합니다.

메쉬 강화 프레임(8-10mm 강화, 셀 100-150mm)이 루핑 펠트 바닥에 배치됩니다.프레임은 유연한 강철 와이어로 묶여 있습니다. 용접이 적합하지 않기 때문에... 철근콘크리트의 강도가 저하됩니다.

3단계. 콘크리트 바닥 캐스팅

더 나은 방수 성능을 얻으려면 M300 등급 이상의 콘크리트 솔루션을 사용해야 합니다. cesspool의 콘크리트 바닥 두께는 150mm입니다. 바닥에 콘크리트를 붓는 순간부터 7-10 일을 기다린 다음 벽을 쌓기 시작해야합니다.

배수구 바닥 콘크리트의 보강이 중요합니다. 벙커가 완전히 적재되면 바닥과 벽에 가해지는 하중이 몇 배로 증가합니다.

4단계. 배수 구덩이 벽 건설

일반 모르타르를 사용하여 "벽돌 반"으로 벽돌을 만드는 것은 허용됩니다. 그러나 마지막 단계에서는 벽돌 벽과 구덩이 경사면 사이의 공간을 건조한 시멘트-모래 혼합물로 채워야합니다.

퇴적물 수분이 유입되면 혼합물이 굳어 쓰레기통의 보호 케이스가 됩니다.

5단계. 방수 적용

벽돌 벽이 높아지면 액체 역청 재료로 외부를 방수 처리해야 합니다. 롤링된 것을 사용할 수 있지만 방수 효율이 약합니다. 방수 작업을 지연해서는 안됩니다. 벽이 높을수록 방수 처리가 더 어려워집니다.

6단계. 내부에서 cesspool의 벽 마무리

용액에 액체 유리 (칼륨, 나트륨)를 첨가하여 석고로 충분합니다. 액체 유리를 함유한 석고층은 벽의 수분 흡수를 크게 감소시킵니다. 시멘트를 사용한 석고의 표면 다림질은 필수입니다.

정화조의 콘크리트 천장은 믿을 만합니다. 그러나 이미지와 같이 지상으로 가져 가면 안됩니다. 하수구가 얼어 붙습니다.

7단계. 배수구 덮기

쓰레기통은 공장에서 생산된 콘크리트 슬래브로 덮어야 합니다.해치가 필요합니다. 하수는 해치를 통해 펌핑됩니다.

철근 콘크리트 슬라브 대신 양쪽에 타르를 바르고 지붕 펠트로 덮은 나무 패널을 사용할 수 있습니다. 하수도 구조물의 천장은 폴리스티렌 폼 보드로 단열되어야 하며 150-500mm의 토양층으로 덮어야 합니다.

하수 처리 장비를 사용하여 정기적으로 청소하도록 설계된 단일 챔버 오수 풀은 임시 거주지가 4명 이하인 시골 가구에 적합합니다. 그리고 대가족의 일상 생활을 보장하려면 폐수를 지상으로 여과하는 배수구가 필요합니다. 아래에서는 9인 가족을 위해 설계된 이러한 단지에 대해 설명합니다.

다음 사진 갤러리는 거푸집에 콘크리트를 부어 배수구를 만드는 방법을 보여줍니다.

폐수 처리가 가능한 지역 하수도 시스템

욕조, 화장실, 비데 등 현대적인 배관 장비를 갖춘 코티지의 경우 벙커형 하수구 저장 탱크로는 충분하지 않습니다.

폐수 처리 단지를 사용하면 처리 장비를 갖춘 전문가에 대한 요청을 최소화하고 하수도의 필요성을 완전히 처리하며 하수로 인한 토양 오염과 관련된 지역 문제를 피할 수 있습니다.

배수관 시스템을 통한 가정용 폐수의 정화(정화) 원리는 자연적으로 "작동"하는 배설물 여과의 자연적 순서에 기초합니다. 집안의 라이저를 통해 폐수는 별장과 정화조를 연결하는 파이프 라인으로 흘러 들어갑니다. 하수구의 충분한 양 – 2.5m³.

교외지역의 경관을 계획할 때 정화조 청소의 필요성을 잊어서는 안 된다. 차가 지나갈 수 없으며 호스의 길이가 충분하지 않습니다.

이러한 저장탱크에서는 부유물질이 침전되어 생활폐수가 정화됩니다. 1년에 두 번씩 정화조에 쌓인 슬러지를 청소하려면 팀과 함께 슬러지 흡입기를 고용해야 합니다.

특별히 설계된 퇴비통에서 퇴적물을 중화하는 자체 청소도 허용됩니다(아래 참조).정화된 하수는 배수망으로 보내져 땅으로 흘러갑니다.

배수 구덩이는 집에서 5-20m 떨어진 곳에 있습니다. 배수 네트워크의 위치 및 배치에 대한 주요 요구 사항은 땅에 유입되는 폐수가 기초를 씻어내거나 지하실에 범람하지 않도록 건물에서 충분한 거리를 두는 것입니다.

하수 침전조에서 정화된 폐기물 흐름은 먼저 분배 우물로 이동한 다음 분배 우물에서 폴리머 또는 석면 시멘트로 만들어진 천공 배수 파이프 시스템으로 이동합니다.

배수관은 실제로 토양-식물층의 발달 수준인 최소 0.5m 깊이에 배치됩니다. 토양이 모래 토양에 발달한 경우 배수 길이는 1인당 10m를 고려하여 계산됩니다.

사양토 기초가 있는 토양에서는 천공관의 길이가 14~17m에 도달해야 하며, 양토 기초는 약 20m에 달해야 합니다.

자연 조건, 지하, 하수 여과의 경우 2챔버 또는 3챔버 벙커가 필요하지 않습니다. 올바르게 제작된 경우 단일 챔버 드라이브가 가능합니다. (+)

우물에서 집적지점 또는 배출지점까지의 하수관은 0.02의 경사로 배치되어야 합니다. 선형 미터당 2cm의 경사가 있어야 합니다. 파이프라인의 주요 부분은 해당 지역에서 명시된 동결 깊이 아래에 배치하는 것이 바람직합니다.

지정된 표시 위에 위치한 영역은 폴리스티렌 폼, 폴리우레탄 폼, 폴리에틸렌 또는 슬래그 백필로 만들어진 분리 가능한 원통형 단열재로 단열됩니다.

하수를 저장 구덩이로 배수하는 100-150mm 파이프 채널을 배치하는 것은 정화된 폐수가 밀봉된 배수 파이프로 향하는 파이프 라우팅을 통해 분배 우물 위에서 최소 50mm 위에 수행됩니다.

파이프라인은 직경 100mm의 티를 통해 피트로 들어가고 나옵니다. 상단 끝은 열려 있어야 하며 청소 파이프는 그 위에 배치되어야 하며 폐기물을 공급하고 배출하는 트레이와 동일한 단면을 가져야 합니다.

티의 열린 끝과 각 청소 파이프 사이에는 50mm의 간격이 있습니다. 폴리 염화 비닐 또는 폴리에틸렌으로 만든 하수관이 사용되며 직경은 100-150 mm입니다.

지하 폐수 처리 단지의 배수정 하나만으로는 충분하지 않습니다. 이 중 최소한 두 개가 필요합니다.

각 티의 하단에는 파이프가 부착되어 있습니다. 배수 호퍼의 계산된 수위보다 400mm 낮아야 합니다.

배수구의 모든 구성 요소는 지상 여과 시스템과 함께 환기가 필요합니다. 이 기능은 집 내부의 하수구 라이저에 지정되며 상단은 지붕 수준, 오수 풀 자체 및 각 하수관 위에 위치합니다.

분배 우물에서 모래 토양에 놓인 배수구까지의 파이프 라인은 경사 3mm, 모래 양토 2mm, 양토 1mm로 수행됩니다.

필터 시스템 아래에 파인 트렌치에서는 파이프가 천공된 상태로 놓여집니다. 배수 하수관의 연결부는 지붕 펠트, 테이프, 단순한 폴리에틸렌 또는 이와 유사한 재료로 절연되어 있습니다.

배수 하수 단지

지하수를 모으고 배출하기 위한 배수 시스템의 배선 요소가 포함된 우물 본체를 둥글게 만드는 것이 좋습니다.벽돌로 벽을 만들 때 원의 내부 직경은 400mm이고 콘크리트에서는 직경 700mm가 편리합니다.

분배 우물은 400mm보다 높게 제작되지 않습니다. 그렇지 않으면 내부 배선 작업이 불편할 것입니다. 벽돌 벽은 내부에서 회반죽을 바르고 철판으로 입혀야 합니다. 외부에서는 점토 또는 역청 코팅으로 방수 처리하는 것이 허용됩니다.

모든 분배 우물의 목 부분은 강화 콘크리트, 플라스틱 또는 타르칠된 보드로 만든 덮개로 덮어야 합니다. 단열재는 표면 토양 충전층이 200-400mm인 폴리스티렌 폼 슬래브 위에 놓입니다.

배수구 설치용 채널 단면적은 임의로 선택할 수 없습니다. 여과 시스템의 작동은 이것에 달려 있습니다.

배수구 방향에 따라 우물에는 단면, 양면 및 삼면 취수구(수직 스트로크 게이트 밸브로 닫힌 개방형 파이프 배출구)가 장착되어 있습니다. 물 공급을 조절하고 우물을 수리하려면 나무 문이 필요합니다.

물 분배 우물의 바닥에는 개방형 콘크리트 트레이가 형성되어 공급관에서 배수관까지 이어집니다. 트레이의 높이는 우물로 들어가는 가장 큰 파이프의 직경과 같아야 합니다. 바닥은 파이프의 아래쪽 벽 수준으로 이동합니다.

폴리머 배수관(하부 부분)에서 슬롯은 폭 15mm, 높이가 파이프 직경의 약 절반으로 절단됩니다. 1000mm 피치로 절단하면 정화된 배수수가 지면으로 균일하게 흐르게 됩니다.

배수 트렌치의 바닥은 사다리꼴 모양입니다. 여기에는 입자 크기가 15-25mm인 자갈 또는 쇄석의 100-150mm 층이 포함되어 있습니다. 원칙적으로, 깔린 돌(자갈)의 기본 층이 두꺼울수록 폐수 여과가 더 좋아집니다.

채우기 표면에 지정된 경사를 부여한 후 배수관이 그 위에 배치됩니다. 그 위에 자갈이나 쇄석을 50mm 층으로 부은 다음 토양을 토양 수준과 동일하게 만듭니다.

배수구는 서로 연결되어서는 안됩니다. 폐수의 이동은 분배 우물을 통해서만 수행됩니다.

정화조와 정화조 사이의 거리 분배 우물 현장의 토양 유형에 따라 다릅니다. 평행 배수구를 그리는 데 필요한 우물 수는 2개 이상입니다.

토양 유형에 따른 폐수 여과 단지의 특성 :

• 모래. 두 개의 배수구는 각각 길이가 18m이고 사이의 중간 거리가 1.5m입니다. 여과장 면적 – 70m²;
• 사양토. 5개의 배수구는 각각 길이가 19m, 그 사이의 간격은 2.5m, 여과장의 면적은 231m입니다.²;
• 가벼운 양토. 7개의 배수구는 길이가 18.5m이고 배수구 사이의 거리는 3m입니다. 여과장 면적 – 495m².

배수관에 공기 주머니가 형성되는 것을 방지하고 폐수 처리 과정에서 발생하는 메탄을 제거하려면 배수 시스템에 공기 흐름이 필요합니다. 각 배수구 끝에는 직경 100mm의 파이프로 라이저를 만들어 지상에서 400-500mm 높이로 올려야합니다.

정화조의 침전물 중화

독립으로 배수구 청소하기 하수구 슬러지를 땅 위에 놓으려고 시도하면 결과는 동일합니다. 가족 구성원 사이에 파리와 감염이 많이 발생합니다. 폐기물은 퇴비로 변환되어 미생물로부터 완전히 소독될 수 있고 또 그래야 합니다.

집에서 15m, 우물에서 25-30m 떨어진 장소를 선택한 후 깊이가 0.5m이고 필요한 크기의 구멍을 파야합니다. 그 구덩이는 200-300mm 층의 구겨진 점토로 방수 처리되어 있으며 측면이지면 위로 올라간 콘크리트 또는 벽돌로 늘어서 있습니다.

측면이 필요합니다. 퇴비 구덩이에 모인 하수는 토양에 침투하여 오염되어서는 안됩니다. 수분 교환을 완전히 없애기 위해 구덩이 벽에 시멘트 모르타르를 바르고 다림질합니다. 역청으로 표면을 코팅하는 것도 유용합니다.

퇴비 구덩이 바닥에 150mm 두께의 이탄 또는 건조한 토양을 뿌리고 그 위에 폐기물을 놓습니다. 하수 슬러지 층을 250-300mm로 늘린 후 100-150mm의 이탄 또는 건조한 토양으로 덮어야합니다.

퇴비 더미를 층별로 지상 1000mm 높이까지 올린 후 두께 150-200mm의 흙이나 이탄으로 완전히 채우고 8 개월 동안 숙성시켜야합니다.

퇴비 구덩이를 채우는 과정에서 폐기물 층에 소량의 재를 뿌리고 약간의 물을 부으면 퇴비가 더 빨리 익고 품질이 좋아집니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

비디오 #1. 양토에 벽돌 배수 구덩이를 독립적으로 생성:

비디오 #2. 벽돌 머리로 돌로 만든 배수 구덩이 놓기 :

교외 지역의 배수구는 일상생활을 보장하기 위한 필요일 뿐만 아니라 책임이기도 합니다. 비싸지만 안전한 솔루션을 선택하고 지역 하수 시스템을 배치할 가능성을 진지하게 평가할 필요가 있습니다.

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